遥想当年,我的丝绸
遥想当年，我的丝绸
吴苏媚
兵马俑的震憾坐火车前往西安，按着书上的指点，投奔湘子门青年旅馆，仿古建筑，有静谧院落精致楼阁，房间使用电子感应卡，空调很大方地二十四小时供应着。八人间里只有我一人，接连六天皆如此，我倒是从起先的舒适变成了寂寥。推开秀美的淡黄色木窗，外面挂着只鸟笼，每天闲闲地叫几声，还有几只小猫跳来跳去。从墨色飞檐处，瞥见淡蓝天空，悠悠然遥忆盛唐气息。
好感人啊，真的有作者西安城墙当年图噢，替你说滴。
天气太热，努力提起兴致去了趟大雁塔，也没有要进去的意思，就是绕着慈恩寺慢慢走了一圈，暗暗调动着自己抚今忆昔的情绪——你要好好地看啊，这是第一高僧玄奘的地盘啊，玄奘可是资深老驴啊。每餐都去回民街吃，其实也不知道吃什么好，都说西安小吃很著名，可我顶着毒辣辣的太阳，满街都是酸梅汤，喝一杯吧，再喝一杯。如此。兵马俑是有专线车直达的，中途也会在华清池、西安事变兵谏亭、秦始皇陵停，但我统统都不作考虑，一心只想去兵马俑处报个到，主要是前一阵子被一句话给打动了，有人说，除了兵马俑，世上再没有那么多军队等着你检阅了。我马上就很起劲，好像世界第八大奇迹真跟自己有什么渊源似的，好像那么多秦朝兵士真的在等我一样，一等就是两千年，不容易，冲着他们这份坚持也要去。兵马俑博物馆工整严谨设施一流，先去二号厅和三号厅，淡淡逛了一圈，坑里三三两两地闲站着几个兵马俑，也有横七竖八躺着的，光线略显模糊，仔细凝视，不是脑袋没按上，就是缺胳膊少腿，看得有些纳闷。踌躇步入一号厅，脑门立刻轰一下炸开了，血脉贲张，千军万马迎面撞来把我掀翻在地。窒息数秒后，回过神来。天哪，这才是梦想中的兵马俑啊，这才是电视屏幕上经常出现的那种浩然阵势啊，虽然大厅里游客众多，但还是没有秦国的兵士多，他们头挽发髻身披盔甲，土黄色，整整齐齐地站着坑道内，面无表情，每一个细节处都流淌着历史的哀伤与伟大。
好感人啊，真的有一号大坑的照片噢~又替你说了。
在这座大厅里不需要酝酿太多情绪，就能被周遭所营造出的气场震憾到无语。不晓得应该怎么去定位这座地下陵墓，它明明是充满恐怖暴戾之气的陪葬坑，又分明能从凄烈中感觉到冷峻强悍的大美，当激烈凝固成静止琥珀，虚无的危险渗入每一个毛孔，你最终，还是被历史磅薄的悲怆打败了。
烟雨中的西夏王陵之所以从陕北取道前往银川，就是为了一睹贺兰山东麓的西夏王陵。刚到银川市，看见形状酷似天安门但要小上几个尺码的南门，马上笑了，暗想它是故意的么。托友人上网查，才知人家南门已有上千年历史了——大概巍峨的城楼都长得像亲戚吧。兜兜转转随意住下，窗子破了，总睡不踏实，出于谨慎与总台交涉要换房间，结果只换到了一间更贵的，越发郁闷。一早匆匆往西夏王陵跑，在车上遇了个志同道合的上海驴友。到了门口探头探脑了会，他说不进去了，可以在门外等我。十指交握天人交战五分钟，我叹了口气说，那算了，我也不进去了，门票四十呢。继续转战始建于明清时期的镇北堡。这小子倒不吝啬了，大概想连着两个地方过其门不入不好意思。张贤亮的镇北堡影视基地在国内颇有知名度，拍过《红高粱》、《牧马人》、《大话西游》等许多电影，也就是说，很多大明星都在这里战斗过。走在电影场景里，晒着晒着，晒得了无生趣。正好有个中年帅哥搭了个射击场，我就一心一意玩了起来，命中率奇低，中年帅哥还是送了个镇北堡的纪念香袋给我。
这一天混混噩噩地过去了，上海驴子连夜坐了去内蒙的火车，银川又是举目无亲，当然，对于这种寂寞我早已习惯。发了一晚的呆，西夏王陵这四个字仍在心尖来来回回地敲打。
我知道，一旦错过它，将来一定会后悔。我离它，这么近，9座帝王陵，多座王公大臣殉葬墓，这么近。
又是一早赶去西夏王陵，缺德的司机把我扔在了距离大门不知多远的加油站，惶惶然下了车，惊喜发现被赶下车的还有另一个西安驴子，我们正好搭伴前行。这回是被迫逃票了，地方太大，谁找得着售票处啊，只能远远奔着土馒头一样的王陵而去。在荒地艰难跋涉，到处撞见灵动的小蜥蜴，还能模糊看出旧日河床的痕迹，举目四望，遍野无人。西夏王陵简陋得让人不敢相信，它只是高高大大的黄色土堆，见了一个就能推想方圆百里另外八个的模样。回念一想，时隔这么些年，历尽如此多的浩劫，它们还能似是而非地坐落在此，已经值得欣慰了。
下起了雨，越下越大，附近也没有避雨的地方，我和西安驴子在风雨中很凄凉地徒步着西夏王陵，但我安然接受，因为越是凄惶，越能想像当年蒙古铁蹄灭绝西夏王朝的残酷杀气，似乎整座王陵群都在哭泣着同一种声音，大风呼拉拉地吹着奇形怪状的西夏文字。我一再地回望烟雨中的西夏王陵，也许某一天，它们所表述的沧桑，我会懂。
晃荡在甘南阳光里
甘南很迷人，最先去的是夏河，我喜欢这名字，听起来很像一个年轻英俊的男人。夏河最著名的是藏传佛教六大寺院之一的拉不愣寺，《天下无贼》在那里取过镜。这座气势恢宏的寺庙群没有外墙，围绕它的是一圈世上最长的转经廊。抵达夏河，入住卓玛旅馆后，我做的第一件事就是把转经廊走一遍。
那些藏族信徒身着长长的藏袍，念念有词地转动着明晃晃的经轮，我慢慢踱步前行，阳光如此媚好，有一瞬间，觉得信仰确实是重要的幸福之事。
即使是不为信仰而来，夏河也依然是个值得小住的地方。午后在晒佛台下的草地上坐着，藏人或游客，三五成群。宝蓝天空下，朱红僧袍的喇嘛们在河边练习着法器，一声声，将听者的思绪带入了远古某处。贡唐宝塔闪着金灿灿的光，如若爬到山坡上去，便能俯瞰整个夏河，山谷之间河水之侧，一切都充满着淡淡的祥和之气。经常有喜欢摄影的人来这里捕捉最美的黄昏与日出，我亦能想像得出晨雾笼罩中的拉不愣寺，以及夕阳西下明耀一身的夏河，是何等的瑰丽尊贵。小住三五日之后，经由绿意充沛的桑科草原，去了玛曲。每年玛曲都有盛大的赛马会，据说那些日子人山人海热闹非凡，但平日里的玛曲很难找到其他的消遣，我百无聊赖，去发廊把头发打理了一遍，第二天一早背上包去朗木寺。朗木寺地理位置很奇特，它由两座寺庙组成，以白龙江源头的小溪流为界，一座在四川，一座在甘肃。这里首先是国外驴子发现的，近年来也渐渐在国内驴子里红了起来。朗木寺有一种缓慢徘徊的美，比夏河更容易让人滋生出那种慵懒度日长期厮混的心思。满足此种念头的地方，通常都有物美价廉的旅馆餐厅酒吧，朗木寺也不例外，丽莎餐厅的沙发里几乎每顿都陷满了来自各国的食客们。在四川朗木寺那边见识了景致幽雅的纳摩大峡谷后，我就寻思着去甘肃那边看天葬，具体哪天有，谁也不知道。于是接连两天，我都早上五点起来，匆匆爬上山坡傻等，第二天果真守着了，像我这样的游客大概站着二三十个吧。那天早晨，我可以用很简洁的话概括——桑烟袅袅升起，大片秃鹫盘旋而下，然后就不知道了，因为隔着一二百米远啊。作者忍不住插话——夏河真的很赞，朗木寺也喜欢，可惜一直没有机会再回那里。迷人的甘南时光。拉不愣寺后来有再去了一次咧，可是朗木寺还是没有去成。
宝蓝色的西宁
一路走了那么多地方，吃得最开心是西宁，我无比热爱西宁街头的酸奶，那可真是我吃过的最好的酸奶，凝固状，乍一看就像平常吃的水蒸蛋，一块五一碗，在西宁我每天都能麻利地吃掉五碗以上。住在西凉驿青年旅馆，出门在外，总喜欢投奔青年旅馆，因为有安全感，且能找到驴友，最重要的当然是价廉物美了。这家青旅的位置选得很好，几个最著名的小吃街全在附近，一路海吃过去，从玛丽亚砂锅吃到各色烧烤，最中意的是羊肝，称了一大包，把它当成零食，甭提有多喜欢了。除了吃，当然还有别的高尚追求啦，于是就去东关清真寺了。天下的清真寺都很简朴，青砖墙琉璃瓦，绝无多余的浮夸饰物，用色淡雅，处处洁净。坐在殿外的台阶上发呆，台阶另一边有个法国人也呆着，于是简单聊了几句，交换了旅行路线。我很喜欢看穆斯林教徒们潮水般涌进，又潮水般退去的场景。他们通常都目不斜视，把非我族类当成透明空气，很酷，这次也不例外。但我还是觉得自己手长脚长，站着碍事，悄悄从侧门走了。接着去藏传佛教的另一个大寺塔尔寺，它和我想像中的略有不同，地形狭长，依山势起伏而建。因为没有买票，便一路跟着旅游团混，很多殿堂没好意思进就垂手远观。在所进的两三处里，找到了最喜欢的那一处，小花寺（也叫长寿殿），静谧院落里，栽着一株温柔的菩提树。我很喜悦，终于可以抬头微笑着，假惺惺念出那首著名的偈语：菩提本非树，明镜亦非台，本来无一物，何处染尘埃。总算知道菩提树长什么样了。人在西宁，自然最不能错过的就是青海湖了，当晚搭了三个驴友，拼了辆车，于次日出发环湖一周。油菜花开得满世界都是金子般，喜气洋洋，远看青海湖如一丝蓝绸带，美得让人呼吸都变得纯净。它实在太漫长宽阔了，明明都睡了一觉，睁开眼却以为还在原处。我所喜欢的六世达赖仓央嘉措最后就在此圆寂了，这是风流才子的归宿之地，临终前，他眼里凝聚的那抹宝蓝色，不知与我今日所见有何不同。夜宿鸟岛，本来是为着日出日落的，结果黄昏时落起了雨，在慵懒世界里一梦到天亮，连日出都被瑟瑟清寒消灭得无影无踪。作者插入闪现：现在再也不会说喜欢仓央嘉措了，已经被不知道什么力量给占领了。。。
逶迤千里的河西走廊
河西走廊地处黄河以西，东起乌鞘岭，西至玉门关，历代均为通往西域的咽喉要道，汉代在此设立四郡，武威，张掖，酒泉，敦煌。我打算将河西走廊完整走一遍。到了武威，一心想看马踏飞燕这座在武威发掘出的青铜器。它当年脱颖而出，成为中国旅游的标志，有种强烈的参差对比感，自由不羁的写意与细腻动人的特写结合得极其完美，暴烈之中的瞬间美又捕捉得灵气四溢。可我很快就得到了一个啼笑皆非的答案，马踏飞燕根本不是想当然地被保存在武威，它站在甘肃博物馆某个玻璃柜里呢。立刻赶赴张掖，一路看到许多古长城的断壁残垣，于是我知道没有必要再去嘉峪关看城墙旧址们了，与其近看精心圈养的文物古迹，我更愿远眺荒芜人烟处寂寞风化的身影，它们一个观众也不要，独自在天地无言里，迎风长啸。张掖大概是河西走廊四郡里发展最好的一个了，每郡都有一座标志性的鼓楼，张掖的镇远楼无疑是个中翘楚，风光八面地伫立在市中心的十字路口，无论哪个角度看去，都豪气如云。张掖的可看之处甚多，比如马可?波罗描述过的木塔，虽然曾经倒蹋，现存木塔已是民国时的复建品，但冲着五块钱的便宜价格还是爬了一次，楼梯极其险陡，除我之外无人光顾。张掖有个卧佛寺，我绕着它走了一圈，很负责地说，卧佛寺的保安工作绝对完善，这是继慈恩寺之后我绕过的又一座寺院。张掖让我如此好感的原因是，那晚在夜街闲走，听闻歌声乐声轰烈一片，全是一帮老人，吹拉弹拨好几种乐器，边上还唱着个气势很足的女高音老太太。从《山楂树》唱到《满江红》，我几乎怀疑时光被推回了他们的年代，搞得我也很激动，顾不得手机漫游有多贵，打通手机给远方的朋友足足听了半小时。抵达嘉峪关时下雨了，由此可以看出这座小城的排水系统有很大问题，我像只蚱蜢一样跳来跳去，最后终于自暴自弃地淌水而过了。花了很多钱，打车到嘉峪关售票处，没舍得进去，但是呢，把省下的票钱在门口买了几只夜光杯，为了那句“葡萄美酒夜光杯”。睡了一晚后离开这座湿漉漉的小城，前往酒泉，坐公交车满城找鼓楼，找着后左右各走一遍，完成功课，上车走人，直奔河西走廊的最后一站，敦煌。作者我又回来了：河西走廊我还瞒喜欢的呢，丝路其实我断断续续也走了不少片断了，后来有去过巴基斯坦，伊朗，土耳其。
敦煌的温柔与怀旧曾经看过日本人拍的电影《敦煌》，且对敦煌也并非一无所知，但到了敦煌仍有惊喜。这座古称瓜州的小城洁静温柔，细节处婉约动人，路口站了个反弹琵琶的飞天雕像，这是敦煌的标志性建筑。除了这座飞天外，其他地方也安安静静站着尺码小几号的白色飞天，面容妩媚，姿态各异。敦煌的街道值得细走一遍，地砖上刻有各式壁画图案，处处彰显着深厚的文化底蕴，怀古气息静静弥漫在空气里。莫高窟和兵马俑一样，都是西行路线中的必去之地，寄存东西时发现服务生小姐个个肤若凝脂，一等一的姿色。我终于相信了飞天形象取自于敦煌女子。参观莫高窟的流程，人人都一样，跟着导游小姐走完十个洞窟，在五代、唐、宋各个朝代穿来穿去。我最喜欢菩萨叉腰斜睨时的万种风情，完全颠覆了菩萨端庄凝重的印象。可惜，莫高窟里最美的飞天早就不对外开放了。夜宿飞天宾馆，在公共浴室门口等洗澡，走廊那边遥遥走来一个女人，踩着奇异的小碎步，我忽然有些思维趔趄，日本人。敦煌有许多日本游客，韩国也不少，听说其中有些游客会骑骆驼去周边荒漠捡东西，有捡到古代钱币和碎玉的。中国游客多数是去鸣沙山看月芽泉，坐公交车去鸣沙山时，我是吓了一跳的，完全没想到这么庞大的沙漠竟离敦煌市如此近，惴惴不安地想，如果大风起，扬起的沙子会不会飞往敦煌呢。曾在新疆见过不少沙漠，但作为旅游胜地的只有鸣沙山了，收费元，好在我是凭着胆大心细皮厚以及身手矫健翻篱笆进去的。沙漠出奇高大，很多游客排着队在被风吹成的狭窄沙路上使劲爬，也有不少坐着轮胎玩滑沙的，最有意思的还数搭帐篷的，上前一问，是两个西安的驴友准备看日落看月光，顺便过夜。捧起一把五彩沙，微张五指，缓缓从指缝间流下，它的年龄不晓得有多少岁了，只听说鸣沙山的五彩沙越来越少了。那一弯浅浅的月芽泉呢，它的存在本身就是个奇迹，虽然近年来保护措施很有力，但也在慢慢消减着自身。从山顶往下看，它瘦弱憔悴，像一阕被相思折磨过的宋词，倒是旁边两池人工湖泊，绿得就像假翡翠。鸣沙山沙质细滑白柔，有缠绵之态，而月芽泉莫名地让我心疼，它的供给已不再是党河了，它由自来水输液勉强残喘着，一定很疲惫了。
文末，作者感慨地说，当时没在意，如果回想起来，啊啊啊郭煌有很好吃的日料啊！驴肉不错，可以噢~
吴苏媚排版有改进，是不是应该赞赏啦
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